Бархат: прошлое и настоящее

Бархат - один из самых благородных материалов. Несмотря на свой аристократичный вид, он неприхотлив, вынослив, не боится влаги и пыли.

На заре создания этой ткани, в году этак 1200-ом, его носили исключительно особы голубых кровей при дворе. Длиной ворса эта ткань больше напоминала современный плюш. А уже 5 веков спустя появился более известный нам тип бархата и его разновидность – ткань в рубчик, вельвет.

Из этих материалов стали шить ливреи для лакеев, а потом и костюмы для охотников. Так бархат шагнул в народ и в средине XIX века оказался в России. Тогда особым шиком считалось носить яркую малиновую сорочку с брюками из бархата и сапогами со скрипом.

В начале XX века бархат стал любимым материалом творческой элиты. Всем известный автор чёрного квадрата Малевич любил надевать чёрный бархатный пиджак без пуговиц. А модернист Эзра Паунд нередко эпатировал публику с помощью розового бархатного пиджака с голубыми пуговками из перламутра.

Куртки из вельвета в компании с хулиганской кепочкой-малокозыркой фигурируют и в сюжетах многих фильмов советского периода. Так что бархатная лихорадка никогда не прекращалась. Она лишь на время стихала, чтобы, как сегодня, снова вспыхнуть с новой силой в коллекциях Карла Лагерфельда, Версаче, Готье, Сальваторе Феррагамо и многих других дизайнеров в авангарде современной моды.

Поэтому срочно поселите бархатный пиджак у себя в гардеробе и носите его:

  • с узкими костюмными брюками, белоснежной сорочкой с французскими манжетами и остроносыми туфлями,
  • с джинсами, водолазкой и ботинками с тупым носком.
  • под даффлкот и пуховик зимой,
  • с брюками-чинос и футболкой летним прохладным вечером.

Вариантов – уйма. Главное, не надевать бархатный пиджак с брюками тоже из бархата. Такой наряд в стиле молодого Валерия Леонтьева, для сцены, а не для реальной жизни. К тому же бархат чуть полнит. Мужским плечам лишние сантиметры не повредят, а вот филейную часть мужской фигуры стилисты по этой причине советуют прикрывать шерстью.

Крёстный отец моды

Он создаёт свои модели почти также быстро, как и говорит – до 20 коллекций в год (!). А ещё именно благодаря Карлу Лагерфельду стиль легендарной Коко Шанель снова стал современным.

Так что же стоит знать каждому интересующемуся модой об этом эпатажном кутюрье – Карле Лагерфельде?

«Карлхен Глюксли» - так называли в 40-х годах будущего дизайнера в Гамбурге. Здесь и сегодня некоторые вспоминают о высокомерном сынке Отто Лагерфельда. Предприимчивый швейцарец был владельцем «Glücksklee-Milch GmbH» (сегодня часть Нестле) и кормил всю Германию порошковым молоком. Потому у его собственной семьи было всё, пожалуй, за исключением манны небесной.

Про любовь к книгам

4-летнему Карлу был по статусу положен личный слуга и несколько гувернёров. Правда, учиться чтению тому пришлось самостоятельно. Строгая мама полагала, что сын должен сам позаботиться о сказках на ночь.

Мамина наука пошла дизайнеру впрок. Он и сегодня считается одним из самых крупных мировых коллекционеров книг. Из каждой своей поездки Лагерфельд привозит лучшие образцы издательского искусства. Личная библиотека дизайнера насчитывает сегодня более 300 тыс. книг.

Рядом с домом Лагерфельда находится его собственный книжный магазин, куда он наведывается за новинками 3-4 раза в неделю. А с 2000-го года Лагерфельд ещё и является владельцем книжного издательства «7L» в Париже.

О маме дизайнера

Свою харизматичную и стервозную маман Элизабет Лагерфельд дизайнер вспоминал в многочисленных интервью, говоря, что благодаря ей он стал таким, каким сегодня является.

Она, к примеру, не раз заявляла своему сыну, что слишком умна для разговоров с ним, и потому ему следует больше читать, чтобы стать интересным собеседником. Именно Элизабет Лагерфельд некогда посоветовала будущему дизайнеру побольше рисовать, так как «это занятие не производит много шума».

Правда, она наградила своего отпрыска и немалым количеством комплексов. Один из них – якобы об уродстве рук Карла Лагерфельда, часто предстающего на публике в перчатках. «Никогда не кури», - советовала мама Карлу- подростку, - «чтобы никто не видел твоих рук.

Благодаря матери Карл Лагерфельд считал, детство – неким «неприличным временем с дебильным состоянием ума» и стремился как можно быстрее вырасти, выполняя домашние задания из частной школы с недетским рвением.

Своенравная Елизабет Лагерфельд, кстати, никогда не ходила на показы моды своего уже знаменитого сына, открыто заявляя, что предпочитает его коллекциям модели Сони Рикель.

В Париж!

Но именно благодаря этой несколько стервозной женщине, державшей в ежовых рукавицах весь дом, семейство Лагерфельд переехало в Париж. Швейцарец по происхождению и немец по рождению Карл Лагерфельд и сегодня считает Париж своим настоящим домом.

Здесь в 12 лет он получил свою премию за эскиз пальто на конкурсе, организованном Международным Синдикатом шерсти. И с тех пор началось непрерывное восхождение дизайнера на модный олимп.

Годы успешного сотрудничества с домами моды «Jean Patou», «Chloe», «Krizia», «Charles Jourdan», «Fendi, создание коллекций прет-а-порте и художественное руководство домом «Chanel»… А потом и собственные линии одежды «KL» и «KL by Karl Lagerfeld» в 1983-ем году.

Неутомимый служитель моды

Сегодня Лагерфельд – единственный из старой гвардии дизайнеров, оставшийся в строю. Одного его жеста достаточно, чтобы обречь модель на популярность или отправить в небытие. Своё звание «Великого Кутюрье» он ежесезонно доказывает новыми коллекциями женской и мужской одежды.

И при этом дизайнер ещё успевает сотрудничать с домом моды «H&M2 и создавать костюмы для Джейн Сеймур, Кароль Буке, фильмов Педро Альмодовара, постановок «Ла Скала» в Милане и Бургтеатра в Вене.